Les meilleurs nouveaux restaurants de Chicago en 2023 : Le Select, Alpana et plus

Allié Marotti est un journaliste principal pour Crain's Chicago Business couvrant les produits de consommation, l'alimentation, les restaurants et la vente au détail. Elle a rejoint Crain's en 2020 en provenance du Chicago Tribune.

Alors que la pandémie s'estompe en arrière-plan, de nouveaux restaurants surgissent partout à Chicago. Nous avons visité huit des endroits les plus en vogue récemment ouverts pour savoir de quoi il s'agit.

831 N. State St.312-624-8055

Quand j'ai dit à une amie que nous étions allés au nouveau restaurant d'Alpana Singh, Alpana, elle a demandé si Singh était là.

Elle était, et ne portait pas de vêtements "Je suis le propriétaire et je ne fais que flotter pour saluer les invités".

Singh, la plus jeune personne (à 26 ans) à devenir maître sommelier, un ancien "Check, Please!" animatrice et avocate exubérante et amicale de la scène culinaire de Chicago – elle était en grande partie responsable de la remise des James Beard Awards en ville – a un peu plus en jeu avec son quatrième projet de restaurant.

Contrairement à ses établissements précédents – Seven Lions and Boarding House à Chicago et Terra & Vine à Evanston – Singh a développé le menu ici. L'italien rencontre une cuisine réconfortante élevée avec des touches de Moyen-Orient et d'Asie, et il est spécialement conçu pour compléter la carte des vins intéressante et large.

Le caverneux Seven Lions près de l'Art Institute était un espace beau mais pas particulièrement chaleureux; Alpana est le contraire. Beaucoup de fausse verdure pend des plafonds et du papier peint à imprimé botanique anglais rappelant le travail du peintre néerlandais Hieronymus Bosch recouvre les murs, tout comme des photos de femmes fortes (c'est-à-dire Tina Turner, Bette Midler, Sophia Loren) qui ont inspiré Singh.

C'est amusant, c'est un peu fantaisiste et féminin, et ça ressemble beaucoup à Singh.

Nous sommes arrivés tôt un vendredi soir et étions assis à l'arrière. C'est là que vous voudriez être pour un repas d'affaires tranquille, ou à une banquette en demi-cercle pour un groupe plus important. Vous avez un client de l'extérieur de la ville et vous recherchez une scène plus énergique ? Vous aurez envie d'une table près de l'avant, ou au bar, où la scène est plus animée. Il y a aussi une terrasse sur le trottoir pour les beaux jours.

Notre serveuse était une pro totale, apportant nos boissons et nous laissant nous attarder sur le grand menu, qui était utilement également divisé en sans gluten et végétarien.

Pour commencer, nous avons partagé un joli plateau de mezze qui comprenait de la feta fouettée aérée, des olives marinées, des pistaches, des dolmades, du prosciutto et du levain Publican Quality Bakery (23 $). Les gâteaux de crabe charnus mais moelleux, que je n'avais pas hâte de partager, étaient savoureux et pas trop chargés de remplissage (21 $).

Un ravioli aux champignons sauvages a perdu de justesse le pesto de pistache comme plat principal. De nombreux chefs et restaurateurs semblent avoir décidé que le pesto était fini ; Singh n'en fait pas partie. Cette version (24 $), avec de la feta au citron, des haricots verts et des tomates cerises, était une formidable variante de la génoise classique aux pignons de pin.

Notre serveur a vendu à mon mari un spécial, un pain de viande surélevé (29 $), préparé à partir des extrémités du faux-filet désossé et du filet mignon du menu. Elle a également été extrêmement utile pour nous aider avec les sélections de vins (Rosso di Montalcino et un Rioja Alta Rioja) de la longue liste au verre. Les dégustations et les sessions de formation régulières que Singh organise avec le personnel portent certainement leurs fruits.

Une belle tarte à l'espresso et des tasses d'espresso étaient parfaites pour la soirée. —Jan Parr

325 S. Federal St.312-945-7040

Le puissant Monadnock Building est l'un des joyaux de la couronne de l'architecture de Chicago, qui vaut la peine d'être visité juste pour sa joie de vivre. Mais depuis début mars, il y a une autre raison de s'arrêter - ce formidable restaurant de 120 places, qui a remplacé le Cavanaugh's, un pub irlandais très populaire qui a fermé ses portes en 2017. L'entrée principale et les fenêtres du bistro se trouvent du côté ouest du bâtiment, pas du côté de la rue Dearborn, plus fréquentée, et il est également accessible via le magnifique couloir central au rez-de-chaussée.

La qualité légèrement cachée donne l'impression d'être une escapade secrète. Ouvert pour le déjeuner et le dîner du lundi au vendredi, il attire une clientèle de banquiers, d'avocats, d'habitants du quartier financier et de leurs amis. Des cabines pouvant accueillir quatre à six convives le long des fenêtres, des banquettes rembourrées rouges et des sièges de table ailleurs, et un bar accueillant sont parfaits pour des réunions informelles avec des collègues et des amis ainsi que des clients et des clients.

C'est, avec emphase, un bistrot français, et pas seulement de nom. L'aspect et l'ambiance sont chaleureusement invitants, avec des chaises de café et des guéridons, des chanteuses sensuelles sur la bande sonore, des miroirs fortement encadrés, un éclairage tamisé, des meubles en bois sombre et des garnitures en laiton poli pour l'atmosphère.

Le menu du chef exécutif Johnny Besch est tout aussi convaincant. Ses hors-d'œuvre vont d'une baguette au beurre maison (7 $) à des escargots avec pâte feuilletée (18 $) à une demi-douzaine d'huîtres Rockefeller (28 $). Les gros joueurs peuvent sauter pour une tour de fruits de mer (85 $ - 145 $) ou un service de caviar (95 $ - 125 $); les rouleaux inférieurs pourraient préférer les plateaux de charcuterie (à partir de 28 $). Des soupes (dont un oignon français incrusté de gruyère), des salades, des sandwichs et des plats comme des steak frites (40 $) et de la bouillabaisse (45 $) complètent l'offre.

Tous, à en juger par ce que nous avons échantillonné, sont exécutés avec brio. Nous avons commencé avec du doré fumé délicieusement ferme dans de l'aquavit avec des brins d'aneth, des taches de piquillo et des cœurs de palmier délicatement émincés (16 $). Il s'est bien associé à une salade lyonnaise joliment composée, ici appelée frisée aux lardons (16 $). Nous avons été impressionnés par l'attention qui avait été portée à chacun de ses composants : l'endive frisée plumeuse ; l'œuf parfaitement cuit sur le dessus ; les cubes de bacon moelleux et profondément savoureux; les chips de pomme de terre gaufrette croustillantes à côté.

Enfin, il y avait le club bánh mì (18 $), une variante du traditionnel sandwich vietnamien. Ici, il ne vient pas sur une baguette mais sur du shokupan grillé (un pain au lait japonais moelleux) et comprend des garnitures savoureuses de bacon épais, une saucisse blanche robuste appelée boudin blanc, une tartinade de saucisse de porc 'nduja et des légumes marinés. Mon dieu!

Rien de ce que nous avons goûté ne semblait jeté ou générique; tout était délicieux et plutôt entraînant. Nous avons constaté que nous ne pouvions pas manger notre déjeuner sans vin, pour une raison quelconque, et nous étions très satisfaits du verre de Château Moncontour, Vouvray, Demi-Sec (11 $) que nous avons choisi dans la liste des vins mondiaux (mais lourds de vins français).

Les propriétaires du Bistro Monadnock sont John, Karl et Graeme Fehr, qui possèdent également deux bars North Side - Love Street et le Victor Bar aux influences parisiennes. Côté vins et autres, vous êtes ici entre de bonnes mains, même si vous êtes un grand amateur. —Joanne Trestrail

564, rue W. Randolph312-884-9602

Au milieu du tsunami de dîners omakase ouverts à Chicago au cours des dernières années, il n'y a pas eu de vague simultanée de déjeuners de sushi. Une exception bienvenue a ouvert en mars, à Jinsei Motto, le petit restaurant élégant à l'intérieur de la distillerie CH dans le West Loop. Le déjeuner y est excellent - mais pas bon marché - ce qui en fait l'un des rares endroits à proposer d'excellents sushis à midi (du mercredi au vendredi), avec une ambiance encore sous le radar, pour démarrer.

Jinsei Motto a commencé comme une opération de livraison uniquement en 2020 lorsque le chef Patrick Bouaphanh et le directeur général Andrew Choi ont travaillé dans des cuisines fantômes. Le restaurant a fait son apparition à la distillerie fin 2020 et a pris sa résidence permanente peu de temps après, proposant un menu omakase aux côtés d'un bar avec des cocktails élaborés autour des liqueurs hyperlocales.

La petite salle à manger ensoleillée, calme et en grande partie inoccupée lors de notre visite, regarde à travers de grandes fenêtres sur les machines en acier inoxydable de la distillerie en activité, mais la fabrication de spiritueux ne hante pas l'atmosphère, sans bruit intrusif et seulement une légère odeur de levure pour révèlent que l'équipement n'est pas seulement pour le spectacle.

Le menu complet omakase (175 $) n'est pas encore disponible au déjeuner, bien que les propriétaires disent qu'ils y travaillent. Nous avons centré notre déjeuner autour de la collection de nigiri Tokushu Setto (70 $), obtenant un échantillon plus petit de ce qui pourrait apparaître dans l'expérience plus large. Un de nos serveurs nous a dit que cette collection particulière s'est démarquée le jour de notre visite en raison de deux sélections de poissons vieillis à sec du restaurant, une nouvelle expérience pour moi. Nous avons goûté un kampachi de six jours et un sawada de sept jours, qui n'étaient pas plus funky en termes de steak vieilli, mais différaient principalement par leur texture, ayant libéré un peu d'humidité, concentrant leur saveur. Il est difficile de décrire le changement de texture - le meilleur descriptif auquel je puisse penser est "plus serré", même si ce n'était pas du tout moelleux.

Le setto comprenait également un chitoro rêveur, un pétoncle apparemment resculpté comme par magie de la même forme que l'autre nigiri, et une combinaison uni-œufs de saumon si délicieuse dans sa simplicité qu'elle donnait l'impression de tricher. Lors de la livraison de l'assiette, le serveur a recommandé de ne pas ajouter de sauce soja, à la manière du temple d'omakase, mais a ensuite ajouté que chacun devait faire ce qu'il voulait, dans le sens de l'ambiance détendue.

D'autres plats n'ont pas fait tomber nos chaussettes de la même manière, mais étaient mieux que utilisables. Une salade d'algues (6 $) éclate d'umami marin et cache des concombres coupés pour ressembler aux algues. Les bouchées de tartare de thon (17,33 $ pour quatre, contre trois habituelles pour être divisibles par deux convives) correspondaient à une boule de riz chaude et croustillante à l'extérieur avec des morceaux de thon cru frais.

Le maki que nous avons essayé, le rouleau de dragon caché (17 $), avec la nouveauté de l'ail croustillant, et le rouleau de futo (16 $) n'étaient pas à la hauteur du nigiri. Le futo est venu avec du ponzu pour tremper, ce qui était une expérience intéressante mais pas celle que je chercherai à recréer.

Jinsei Motto fonctionnerait parfaitement pour un déjeuner d'affaires, avec un "Comment avez-vous connu cet endroit?" facteur même pour les clients basés à Chicago. —Graham Meyer

202, rue S. Franklin312-789-5992

En vous promenant dans le hall de la Willis Tower, vous pouvez sentir le Kindling Downtown Cookout & Cocktails avant de le voir.

Le nouveau restaurant est devenu le premier endroit où s'asseoir dans l'un des gratte-ciel les plus connus de Chicago lors de son ouverture en janvier. La cuisine ouverte de Kindling s'articule autour d'un énorme gril au feu de bois. Le menu, du chef Jonathon Sawyer, lauréat du prix James Beard, est axé sur la cuisine au feu de bois. Tout cela dégage une odeur difficile à ignorer pour un employé de bureau affamé.

Nous avons fait des réservations pour 13 h 15 un mercredi récent et avons été immédiatement conduits à nos sièges. L'endroit de 17 000 pieds carrés du Fifty/50 Restaurant Group s'étend sur deux étages à l'angle nord-est de la Willis Tower. Notre groupe de deux a été conduit dans un escalier ouvert, devant un deuxième bar jusqu'à une table pour quatre personnes. Nous étions contents de l'espace supplémentaire lorsque la nourriture est arrivée.

Les premiers ont été des choux de Bruxelles croustillants (12 $), arrosés de sauce chili thaïlandaise et garnis d'herbes déchirées qui compensent bien la lourdeur. Ils étaient savoureux et remplis de saveurs. "Croustillant" était le mot clé de ce plat, et une bonne chose aussi. Personne n'aime un chou de Bruxelles détrempé.

L'entrée est sortie très rapidement, un avantage appréciable pour un déjeuner d'affaires. Depuis le premier jour, le joint a répondu à la foule de bureau du centre-ville. Kindling, qui faisait partie d'une multitude d'options de restauration et de vente au détail ajoutées à la Willis Tower lors de son récent réaménagement de 500 millions de dollars, a d'abord ouvert avec le déjeuner et l'happy hour, puis a ajouté le dîner plus tard. La plupart des restaurants inversent cette formule. Cet été, Kindling devrait avoir une terrasse de 200 places au deuxième étage donnant sur Adams Street qui pourrait être un aimant pour l'happy hour.

Le menu du déjeuner, version allégée du dîner, est toujours vaste. Outre les entrées et les salades requises, il propose des sélections de bar cru (frais du jour, selon le menu), des brochettes, des pâtes fraîches, des sandwichs, du poulet rôti et des entrées pour le déjeuner.

Nous avons partagé des brochettes de cuisse de poulet (19 $) et un rouleau de homard du Maine (33 $); la cuisine a coupé les deux en deux pour nous et a plaqué nos portions séparément, nous évitant ainsi un échappé potentiel. Les portions étaient généreuses. Même coupés en deux, ils remplissaient une grande assiette.

La brochette était accompagnée d'un grand pain pita assaisonné et d'une salade de chou croustillante, ainsi que de délicieuses frites maison au sel et au vinaigre. La sauce barbecue au poivre noir sur le poulet était piquante et aidait la cuisse à s'accrocher au pita en optant pour une bouchée tout-en-un.

Le lobster roll, également accompagné de frites, était servi sur une brioche grillée qui gardait sa forme quand on la mordait. Garni d'herbes et de citron, la fraîcheur était un joli contraste avec les plats au feu de bois.

Nous avons eu notre chèque moins d'une heure après nous être assis. Au moment où nous sommes partis vers 14 h 20, la foule du déjeuner s'était en grande partie dégagée et le personnel se préparait pour l'happy hour. —Ally Marotti

504, rue N. Wells312-896-4504

Mise à jour : le chef Daniel Rose n'est plus au restaurant. Chris Pandel a pris la relève en tant que chef exécutif et associé.

Le Select, une brasserie tentaculaire de River North, a ouvert ses portes en janvier, la dernière installation de l'empire grandissant de Boka Restaurant Group. La société mère de Girl & the Goat et Momotaro s'est associée au chef étoilé Daniel Rose pour le restaurant. Rose a gagné son étoile à Paris; Le Select est son premier restaurant à Chicago. Rose a déclaré que l'ouverture d'une place de 235 places n'était pas une tâche facile avec l'augmentation des coûts de nourriture et de main-d'œuvre – en France, cependant, cela aurait été impossible.

"C'est ambitieux dans cet environnement de le faire", a déclaré Rose à Crain's en décembre, alors qu'il observait la construction en cours au restaurant. "L'ambition est un peu taboue en France. C'est considéré comme un défaut."

Malgré sa taille, la disposition rend l'expérience culinaire assez intime. Le décor est accrocheur, des luminaires aux arcades. Le design est censé évoquer les gares françaises et les brasseries classiques.

Les réservations peuvent être difficiles à obtenir, mais nous avons pris une place à 17h30 un samedi à court préavis. Nous avons commencé par des cocktails. Mon partenaire de restauration a commandé le martini du matin (18 $), à base de gin ou de vodka, de vermouth sec, de trois olives et de soda, ce qui a rendu le tout plus rafraîchissant et moins lourd. J'ai eu un Kir savoie (11 $), un cocktail français qui mélange de la crème de cassis à la liqueur de cassis avec du vin blanc et, dans ce cas, du vermouth sec. C'était délicieux.

Les moules (14 $) étaient un favori de la table. Ils étaient dodus et bouillonnants, servis avec des tranches de levain suffisamment croustillantes pour tenir après une longue trempette dans le vin blanc et le beurre fumants. Dînez avec quelqu'un qui ne jugera pas quand vous aspirez le bouillon après que les moules aient disparu.

La salade verte (14 $) était garnie d'une vinaigrette au sherry aux fines herbes qui ajoutait une fraîcheur et une explosion d'acide agréables aux côtés des moules.

La tarte flambée (oignons caramélisés, lardons, fromage, 15 $) s'est admirablement battue pour le plat préféré. Inscrite au menu simplement comme "assez à partager", cette tarte flambée était accrochée à l'assiette dans laquelle elle se trouvait. La pâte avait une intégrité structurelle, ce qui la rendait facile à briser et à partager. Cela ressemblait également à un bon rapport qualité-prix, un aspect que de nombreux restaurateurs recherchent de nos jours dans un contexte de coûts élevés.

Aucune brasserie n'est complète sans steak frites (36 $), nous avons donc dû essayer Le Select. Le plat est composé de 6 onces de bifteck de flanc de choix, garni de beurre aux herbes. Les frites qui accompagnent n'étaient pas aussi croustillantes que nous l'aurions souhaité. Nous avons ajouté un côté de fricassée de champignons (14 $) pour accompagner le steak. Les légumes en cocotte (29 $) sont venus dans un petit pot bleu. À l'intérieur, carottes, artichauts et autres légumes-racines mélangés à des légumes verts et des spaetzle (petites nouilles aux œufs) dans une sauce crémeuse.

Nous avons chacun bu un verre de Saint-Joseph Poivre et Sol 2019 (22$). Le serveur nous a dit que c'était une syrah et a fourni d'excellents conseils décisifs pour notre sélection de vins. Bien que la coulée soit un peu anémique pour le prix, elle se marie parfaitement avec le steak et les champignons. —Ally Marotti

739, rue N. Clark312-763-3674

Ce nouveau domaine viticole, restaurant et lieu d'événements privés de First Batch Hospitality attire les foules dans son coin animé de River North. FBH a des installations similaires à New York et à Washington, DC ; du tout, les raisins des vignobles américains sont livrés sur place, vinifiés, vieillis et servis sur place. Les dégustations de vin et les visites de vignobles sont toujours possibles ; si vous êtes partant pour un repas ici, vous êtes entre de bonnes mains avec le chef Andrew Graves.

Lors d'un récent jeudi soir humide et frais, le complexe Liva était accueillant et confortable. À l'intérieur, des cheminées s'allumaient, une hôtesse glamour nommée "Z" était glamour, et nous avons été escortés jusqu'à une table près de l'une de ces cheminées, après avoir eu le choix entre des sièges surélevés ou de hauteur normale. Régulier, s'il vous plaît.

Le décor est chic et l'éclairage tamisé de manière romantique, ce qui nécessite l'utilisation de lampes de poche pour lire les menus. Une femme à proximité portait une robe longue scintillante qui captait si efficacement les lueurs du feu qu'il est possible qu'elle ait acheté la robe pour la porter à cet endroit particulier à ce moment particulier.

Le serveur Carlos n'aurait pas pu être plus soucieux et s'est empressé de courir à la cuisine pour trouver des réponses à nos questions sur les ingrédients. Le menu évite les termes "petites assiettes" et "partageables", mais la plupart des portions sont petites et vous devrez peut-être en partager quelques-unes si vous avez faim.

Les choix commencent par des listes de légumes, de fromages et de charcuterie (7 $ à 12 $) parmi lesquelles vous pouvez choisir pour "construire une planche" ou laisser le chef créer un assortiment pour vous (42 $). Au-delà de cela, trouvez des préparations astucieuses de légumes, de fruits de mer et de viandes qui pourraient, compte tenu de leurs prix et de leurs descriptions, ressembler à des entrées mais qui ressemblent davantage à des plats d'accompagnement - saumon royal avec chou-fleur, fenouil et beurre d'agrumes (28 $), par exemple, ou séché magret de canard aux nouilles de rutabaga au porcini brodo (34 $). Les seules offres beaucoup plus importantes sont un steak florentin de 52 onces (147 $) et un branzino entier grillé (66 $).

Nous avons commencé par une planche d'olives marinées avec ail mariné et fenouil et rillette de canard avec confiture de figues et amandes marcona, que nous étions juste en train de nous installer pour déguster avec des verres de riesling et de pinot noir lorsque nos trois autres plats sont apparus - boum, boum, boum - tout à la fois. Salade de betteraves avec tranches de ricotta et d'orange, crudo de hamachi et côtes levées umami avec caramel à l'ail noir ont soudain envahi notre table. C'était peut-être le bon rythme pour un groupe de six personnes consommant beaucoup de vin, mais nous n'étions que deux et pas particulièrement pressés. Chillax, les gens.

Mais ce n'est peut-être qu'une question de point de vue. Liva est plus une expérience œnologique immersive qu'un restaurant où la nourriture est au centre des préoccupations. Comme d'autres expériences immersives qui ont vu le jour au centre-ville à la suite de la pandémie - Van Gogh, la crème glacée et Mozart parmi eux - c'est un plaisir interactif stimulant sur le plan sensoriel. Les dîners d'affaires peuvent choisir Liva pour divertir les clients pour une boisson sociale et des collations sophistiquées dans une atmosphère de nuit en ville plutôt que pour un dîner sérieux. —Joanne Trestrail

905 W. Fulton Market312-660-7722

Un vendredi soir à Fulton Market, le restaurant grec animé Lyra est un lieu de fête.

Bien que les réservations aux heures de grande écoute du dîner aient été insaisissables depuis l'ouverture de Lyra au début de 2022, nous avons trouvé une place à 17h45 environ une semaine à l'avance. Et quand nous sommes arrivés pour nous asseoir, la salle à manger était déjà animée.

Le restaurant est censé évoquer la philosophie des îles grecques et des gens qui y vivent. L'éclairage est chaleureux mais pas trop faible et la musique n'est pas trop forte. La carte des vins est un mélange de vins familiers et grecs, et les serveurs sont des guides utiles à travers des appellations inconnues.

Luke Stoioff et David Rekhson, partenaires de DineAmic Hospitality, voulaient ouvrir un restaurant grec depuis des années. Ils ont travaillé avec des chefs grecs pour développer le menu – ce n'est pas une mince affaire au milieu des restrictions de voyage pandémiques. Le résultat est un restaurant de 8 000 pieds carrés avec un foyer au charbon de bois et au bois construit sur mesure. Il est surélevé et ouvert sur la salle à manger, et ses arômes de fumée nous sont parvenus avant l'arrivée de nos premiers verres.

J'ai commencé avec un Lyra martini (16 $) et mon partenaire de restauration a commandé un expresso martini (16 $). Ensuite, c'était sur la nourriture. Je suis une ventouse pour une crevette grillée bien cuite, mais j'ai rechigné au prix de celle-ci - 12 $ chacune. Pourtant, j'en ai commandé un, et dès qu'il est arrivé à la table, le prix était logique. Cette crevette était énorme. Il se coupe facilement en quatre bouchées charnues qui peuvent chacune contenir beaucoup d'accompagnement de citron, d'ail, de piment urfa et de confit de tomates.

Nous avons également essayé un pétoncle de plongeur du Maine (14 $ chacun), qui est tout aussi géant. Il se présente en quartiers et présenté en demi-coque dans une mini cocotte en fonte. Il est garni d'un beurre au citron confit, d'ail rôti et de chapelure de graviera aux herbes qui donnent à chaque bouchée chaude une belle petite texture.

La salade du dimanche (17 $) était délicieuse avec sa vinaigrette crémeuse au citron, et on pouvait sentir l'aneth dès que le serveur l'avait posé sur la table. Le houmous et les betteraves carbonisées (17 $) étaient accompagnés de beaucoup de pain pita chaud et étaient garnis de petits éclats de graines de grenade et de pignons de pin grillés.

Nous avons économisé un peu de houmous pour essayer avec les gyros d'agneau rôtis lentement (52 $), mais nous n'en avions pas besoin. Le plat était accompagné d'"accessoires athéniens", c'est-à-dire de tomates en dés, d'oignons marinés, de tzatziki et de pain pita. L'agneau était la vedette du repas. Il était déchiqueté, croustillant et arrosé d'un mélange d'huile d'olive au citron qui le rehaussait magnifiquement. La saveur fumée était indubitable et se mariait bien avec un verre de vin rouge grec. J'ai eu le Kir-Yianni 2018 (16 $), un mélange de xinomavro, de merlot et de syrah avec des notes de fruits rouges, de café et de cacao ; mon partenaire de restauration avait le Thymiopoulos 2021 (19 $), un xinomavro floral et épicé.

Le parcours était lent et régulier, ce qui rendait l'expérience culinaire plus complexe. Il y avait le temps de remarquer les desserts éblouissants qui sortaient des tables alors que les convives célébraient leurs occasions.

Nous nous sentions bourrés - il y avait assez d'agneau pour servir de dîner le lendemain soir aussi - mais les desserts étaient trop tentants. Nous avons commandé la tarte au chocolat noir (15$) à emporter, un geste audacieux, compte tenu de la boule de glace à la noisette qui l'accompagne. La glace a survécu aux 15 minutes de route. Célébrant, en effet. —Ally Marotti

700, rue N. Sedgwick312-877-5348

Décrocher une réservation chez Obélix, nominé au James Beard Award, un nouveau restaurant français à River North, n'est pas une tâche facile. Mais une fois que vous êtes dedans, le personnel rend l'effort valable.

Nous avions réservé à 21h15 un vendredi, mais nous sommes arrivés environ une heure plus tôt pour prendre un verre au bar - et être là au cas où notre table ouvrirait tôt. Pas de chance. L'endroit est devenu plus occupé au fur et à mesure que la nuit avançait, et nous sommes arrivés à nos sièges un peu après notre créneau horaire réservé.

Peu importe, cependant. Le bar était charmant et nous avons commandé une tournée de boissons et une tarte à la rampe (22 $) pour nous dépanner. Nous n'avions pas de sièges au début et nous nous demandions comment jongler entre nos boissons et la tarte, mais le barman nous a sauvé la mise. Il est sorti de derrière le bar et nous a fait asseoir juste au moment où un autre couple se levait pour partir. Leurs assiettes ont été débarrassées à temps pour que notre tarte arrive, et notre faim a été apaisée avec des pâtisseries au beurre et des rampes sautées.

Une fois assis à notre table, le serveur était tout aussi aimable. Nous avons chacun commandé un macaron au foie gras (6 $ chacun), une version merveilleusement savoureuse de ce qui est typiquement un dessert. Le serveur a insisté auprès de mon partenaire de table et j'ai partagé un verre de rosé pétillant Bugey-Cerdon (normalement 13 $, mais notre dégustation n'apparaissait pas sur l'addition) pour accompagner les macarons.

Le restaurant est exploité par Oliver et Nicolas Poilevey, frères de la famille derrière Le Bouchon à Bucktown. Le menu français est complet avec une section pleine de divers plats de canard, un bar cru et une entrée de bœuf Wellington à 125 $. Les options de pâtes ne manquent pas, les plats enveloppés de pâte feuilletée et, bien sûr, le foie gras. Il est nominé pour le prix James Beard du meilleur nouveau restaurant (les gagnants seront annoncés en juin).

Obélix est plus grand et plus moderne que Le Bouchon, ce qui en fait un meilleur endroit pour un dîner d'affaires que son restaurant cosy et intime. Bien que les tables ne soient pas aussi serrées qu'au Bouchon, cela peut quand même être serré. Nous avons vu un serveur déplacer une table du mur pour qu'un dîner puisse s'asseoir. Le niveau de bruit était également un peu fort pour une conversation privée, mais c'était vendredi soir à River North.

Pour notre repas, nous avons beaucoup commandé au rayon canard. Le consommé de canard (11 $) est fait avec des épices pho et des orties piquantes, et se présente dans une tasse de thé délicate. Peut-être que notre plat préféré de la soirée était la salade Lyonnaise "canard" (19$). Il était surmonté d'un œuf de canard, de croûtons à la graisse de canard et d'un confit de canard croustillant et succulent à la fois. Toutes ces variations de canard se mariaient bien avec mon verre de Bordeaux Supérieur (15 $) et les Côtes du Rhône de mon partenaire (14 $).

Nous étions pratiquement rassasiés au moment où notre entrée époustouflante est arrivée. Nous avons eu le pithivier de pigeonneau (45 $), qui était complet avec un pied de pigeonneau, du foie gras, du chou et des champignons. Le dessert était un délicieux rocher (3 $), la parfaite petite bouchée sucrée de chocolat et de noisette pour couronner la richesse du repas. —Ally Marotti

Allié Marotti est un journaliste principal pour Crain's Chicago Business couvrant les produits de consommation, l'alimentation, les restaurants et la vente au détail. Elle a rejoint Crain's en 2020 en provenance du Chicago Tribune.

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