La création d'Emily Bode, la prochaine grande créatrice de mode américaine

Par Samuel Hiné

Photographie par Amy Troost

Tout en haut Canal Street dans le quartier chinois de New York, le soleil du début du printemps brille à travers des rideaux de dentelle antiques. Emily Adams Bode Aujla est assise sur un canapé recouvert de velours dans son ancien appartement, qu'elle et son mari, l'architecte d'intérieur Aaron Aujla, ont récemment quitté.

Le loft aéré est maintenant la dernière extension du Bode-verse : le nouveau studio de couture fine de la marque, où les clients peuvent s'équiper pour des costumes et autres vêtements personnalisés. Cela s'ajoute au magasin phare de Bode's NYC au coin de la rue et à un petit magasin de tailleur à côté; The River, un bar Bode-fied qu'Emily et Aaron possèdent en copropriété à proximité ; une boutique de 3 000 pieds carrés à Los Angeles ; et plusieurs magasins de détail prévus ailleurs dans le monde. Les magasins stockent tous les collections de prêt-à-porter Bode en expansion et en évolution rapide, qui sont des explorations de la culture matérielle richement considérées, guidées par les histoires familiales d'Emily. A côté se trouvent les célèbres pièces uniques de la marque qui révèlent les coutures fécondes de l'artisanat passé, sous la forme de chemises en lin français raccommodé à la main et de manteaux coupés à partir de couvertures à carreaux du milieu du siècle.

Emily et Aaron ont vécu dans cet appartement pendant près de cinq ans avant de choisir de déménager dans un immeuble calme du West Village. L'ascenseur manuel dans le bâtiment a commencé à se sentir impraticable avec un bébé en route. Mais les rénovations du nouveau lieu ne sont pas terminées, et tandis qu'Aaron visite des usines de vêtements en Inde, Emily séjourne à l'hôtel. "Est-ce que je ne pourrais pas juste dormir ici ?" Emily, 34 ans, dit de l'ancien endroit. "Parce que ça ressemble toujours à mon appartement."

Comme pour tout dans le monde de Bode, cet effet est voulu. La chambre a été transformée en vestiaire et il y a des rouleaux de tissu à la place d'une bibliothèque. Mais l'appartement recouvert de sapin de Douglas immensément vibrant conserve toujours la chaleur et le caractère qui ont fait de l'espace - par la société de design d'Aaron et Benjamin Bloomstein, Green River Project - un favori des magazines d'intérieur. Un employé s'occupe d'une cafetière Moka sur le petit réchaud tandis que de l'encens japonais brûle dans un coin. Un cendrier en teck rempli d'alcools américains est posé sur la table devant moi. Lundi, le grand griffon allemand à poil dur du couple, presque absurdement photogénique, n'est pas là, mais il est facile de l'imaginer en train de somnoler tendrement dans un coin.

Le studio n'est techniquement pas encore ouvert, sauf pour le genre de rendez-vous qui va arriver sous peu : le photographe Tyler Mitchell est en route pour s'équiper d'un smoking à porter au Met Gala. Même quand c'était encore leur appartement, Emily et Aaron ont organisé des essayages pour les participants au Met Gala comme Lorde et Mitchell - un client régulier - dans leur salon. "Aaron amenait des clients ici, et j'amenais des clients ici. Parce qu'il est si important que cela se sente à l'aise", dit Emily. Mitchell, membre principal du fan club international Bode, arrive vêtu d'un pull Bode et d'une veste en toile zippée recouverte de breloques folkloriques en laiton fabriquées à la main en Suisse.

Une bonne partie du réconfort vient du fait qu'Emily et Aaron - son partenaire dans la créativité et les affaires ainsi que dans la vie - sont des esthètes avec une sensibilité profondément ancrée, une sorte de goût qui prend souvent toute une vie à se développer et qui a défini la jeune marque. Emily me dit : « Il s'agit de construire le monde et d'y intégrer le produit. J'ai rencontré Emily pour la première fois en 2018, lorsque Bode HQ était son appartement d'une chambre dans le Lower East Side, à partir duquel elle vendait des vestes uniques coupées dans des couettes usées par le temps et des surchemises fabriquées à partir de couvertures épaisses. Bien qu'en affaires depuis à peine deux ans, on avait l'impression que Bode était là depuis longtemps. Les vêtements, coupés dans des silhouettes simples et carrées, semblaient robustes et luxueux, et ne ressemblaient à rien d'autre sur le marché. J'ai été encore plus frappée par ce dont Emily souhaitait parler : pas seulement ses beaux vêtements, mais comment elle voulait aider à préserver les traditions américaines tissées à travers sa petite mais croissante collection.

S'il y avait d'autres designers émergents à l'époque avec des objectifs ambitieux qui éclipsaient de loin le simple fait d'obtenir de l'argent et de l'influence, je ne les ai pas rencontrés. Je suis resté proche d'Emily et d'Aaron, et de leur travail depuis, et j'ai donc été aux premières loges pour la croissance de leur entreprise et la prolifération de leur esthétique dans la mode et dans le monde entier. La plupart du temps, je me retrouve à porter au moins un vêtement Bode.

Emily est, sans surprise, une étudiante passionnée d'histoire. Et sa vision captivante a été construite dans la veine des grands créateurs de mode américains qui l'ont précédée. Rien de plus que son inspiration Ralph Lauren, dont l'amour du cinéma l'a transformé en un pionnier de la contextualisation des vêtements dans un monde richement détaillé de fantaisie de style de vie. À propos de Lauren, Emily dit : "J'admire la vision qu'il avait pour englober toute une culture de l'habillement. Parce que c'était toujours quelque chose que j'ai voulu faire."

Avant que Ralph Lauren ne vende toute sa collection ensemble chez Bloomingdale's en 1970, plutôt que dans des départements séparés, il était nouveau pour les magasins de détail de vendre ensemble la collection d'un créateur. Désormais, chaque marque de mode ressent le besoin d'articuler le monde autour de ses vêtements, le contexte marketing séduisant qui rend la chemise blanche d'une marque plus attrayante qu'une autre. Emily et Aaron vont encore plus loin. En 1986, Ralph Lauren a ouvert un magasin phare dans un manoir épique de l'âge d'or dans l'Upper East Side de Manhattan, un labyrinthe d'intérieurs chaleureux et Waspy destinés à évoquer un domaine de campagne, une merveille de commerce de détail esthétiquement cohérent. Mais Ralph n'y a jamais vraiment vécu.

Emily puise dans quelque chose de différent, quelque chose que la mode masculine n'a jamais vu auparavant. Tous ceux qui ont acheté des vêtements de créateurs savent ce que c'est que de s'habiller dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Bode évoque un sentiment moins familier. Son univers, rempli d'histoires familiales et de traces d'artisanat oublié, a tendance à raviver des souvenirs nostalgiques. C'est tellement spécifique qu'on pourrait penser qu'il ne s'adresserait pas à un large public. Mais au lieu de cela, il a profondément résonné. Feuilleter un portant de vêtements Bode rappelle le sens de la curiosité et de la découverte que vous pourriez ressentir lorsque vous fouillez dans le grenier d'un grand-parent ou dans un magasin d'antiquités caché dans une ville inconnue. Vous pouvez percevoir des échos d'un ancien mode de vie romantique, de mythologies américaines partagées, de Betsy Ross et Gee's Bend, du Lower East Side bondé d'avant-guerre et des nuits d'été sereines de la Nouvelle-Angleterre. Ce n'est pas tant un livre d'histoire qu'une version d'un album de famille chéri qui se transmet depuis des générations. "Quand Emily fait Cape Cod, elle canalise une expérience si spécifique et bizarre qu'elle ne lit rien comme Cape Cod des Kennedy, vous savez?" a expliqué Aaron à une autre occasion, dont l'héritage indien a également ouvert l'Americana d'Emily aux influences mondiales enivrantes.

"Aller chez Bode pour la première fois, c'était comme entrer dans un rêve", m'a dit Connor Sullivan, un avocat de 37 ans, à propos du magasin de la marque à New York. Sullivan a été tellement captivé par l'expérience que lorsqu'il s'est marié l'automne dernier, il a commandé une veste de soirée Bode personnalisée pour le dîner de répétition. "La vivacité et la force articulée de la vision qui s'exprime dans tous ces vêtements, j'ai trouvé tout de suite si écrasante et enchanteresse. Il y a un mot en portugais qui est comme la nostalgie de quelque chose qui ne s'est jamais produit - c'est ce que je ressens à propos des vêtements Bode... Comme si cela faisait partie d'un monde passé que j'ai désiré sans même savoir que je le désirais."

Sur Fisher Smith : Veste, 3 600 $, chemise, 330 $, pantalon, 1 800 $ et chaussures, 760 $, par Bode. Bas, appartenant à la styliste. Sur Marie Pelletiere : Veste, 1 800 $, haut, 1 280 $, pantalon, 920 $, chaussures, 720 $ et boucles d'oreilles, 249 $, par Bode. Bracelet, le sien. Bas, appartenant à la styliste.

Émilie a fondé le marque en 2016, mais l'idée existait en elle sous une forme ou une autre depuis longtemps. "C'est difficile de dire quand j'ai commencé Bode", me dit-elle. À la Parsons School of Design, où elle a étudié le design de mode, parallèlement à la philosophie au Eugene Lang College, son objectif était de décrocher un emploi de design chez Abercrombie & Fitch, mais le rêve de sa vie était de finir par travailler chez Ralph Lauren. Finalement, peut-être qu'elle ouvrirait un magasin. La conviction profonde d'Emily est que les vêtements sont faits pour être portés et chéris, et à l'université, pendant que ses pairs drapaient des tissus sur des mannequins, elle passait des nuits blanches à coudre des vêtements pour elle et ses amis à porter lors de fêtes.

"Bien avant que Bode ne soit même une pensée, vous pouviez voir le dévouement sauvage à son métier et à son art", m'a dit son ami et ancien colocataire, l'artiste et musicien Kurt Beers. "On pouvait dire que même si elle échouait, cela n'avait pas d'importance car elle allait le faire de toute façon."

Chez Parsons, Emily s'est démarquée parmi ses pairs. Elle a toujours vécu un peu hors du temps, d'une manière insolite et charmante. Elle a de longs cheveux brun foncé brillants et porte un pantalon en velours côtelé des années 60 et du Chanel vintage. Là où elle va, une corne d'abondance d'objets d'art anciens a tendance à surgir - du pichet en grès du début du XXe siècle contenant des renoncules blanches dans l'atelier de couture à l'énorme collection de courtepointes de qualité muséale qu'elle a achetées et conservées au fil des ans.

Lors de sa présentation de thèse universitaire, une collection de pantalons et de débardeurs en tricot dans une pièce pleine de créations de mode avant-gardistes, son professeur a calmé une Emily paniquée avec une observation prémonitoire. Ses amis lui avaient déjà acheté des vêtements. "J'étais dans un état d'esprit différent" de tout le monde, se souvient-elle. Bien qu'elle ait été intimidée par les compétences techniques et artistiques de ses pairs, son professeur, me dit-elle, a vu les contours d'une ligne de vêtements pour hommes en plein essor. "Il était comme, 'Vous aurez probablement l'entreprise la plus prospère.' "

Elle est diplômée de Parsons en 2013 et a obtenu son diplôme de philosophie l'année suivante. Bientôt, elle a décroché une offre d'emploi d'Abercrombie et a passé un entretien chez Ralph Lauren. « Ni l'un ni l'autre n'avait de sens pour où j'en étais dans ma vie », dit-elle. "Je voulais commencer mon propre truc."

En 2012, Aaron travaillait comme artiste et assistait dans l'atelier du peintre Nate Lowman, et cet été-là, il a co-organisé une exposition intitulée Summer à la galerie Karma, une première expérience dans les types de commerce de détail transportatif qu'Aaron et Emily finiraient par maîtriser. L'idée était de créer, à partir de zéro, une boutique en bord de mer en Nouvelle-Angleterre au milieu du West Village, et Aaron a fait appel à Emily pour fabriquer des cartables rustiques à partir de drapeaux anciens, de toile de tente et de chaussettes d'hiver pour le spectacle. Dans l'exposition, Emily me dit : « Il y avait une ligne de partage entre nos deux vies, pour la vie de famille, la Nouvelle-Angleterre et l'artisanat. Les étiquettes en cuir lisaient "Bode for Summer".

Sur Malik Anderson : Chemise, pantalon 520 $, 1 230 $ et chaussures, 760 $, par Bode. Bas, appartenant à la styliste. Boucles d'oreilles, les siennes.

Emily se souvient avec émotion de son enfance passée à Atlanta, avec des vacances en famille à Cape Cod (ses parents sont du Massachusetts). Son père est médecin, sa mère peintre et femme au foyer. Les vacances étaient un gros problème dans la maison Bode, son grand-père organisant des chasses au trésor élaborées pour le 4 juillet. Ils avaient également leurs propres rituels annuels pour Halloween et la Saint-Valentin, qui commençaient par des séances d'artisanat marathon. (Quand Emily a fait un stage chez Marc Jacobs à l'université, elle a fait des cartes de la Saint-Valentin pour tout le bureau. "Mes patrons étaient comme, c'est étrange", se souvient-elle.) Elle attribue à sa mère, Janet, et aux tantes de Janet - les sœurs Rice, qui sur les vieilles photographies semblent pratiquement identiques les unes aux autres et à Emily maintenant - d'avoir encouragé son intérêt pour la collection et l'antiquité, une obsession qui a commencé tôt. Dans une histoire qui est devenue la tradition de la famille Bode, elle a choisi sa propre chaise haute, un design en bois grêle du 19ème siècle, qui se trouve aujourd'hui dans le studio de design de Bode à Brooklyn. Elle avait quatre ans.

Dans l'atelier de couture de Canal Street, des volutes d'encens flottent paresseusement dans les airs. "Depuis le tout début, j'ai ressenti cette valeur intrinsèque aux vêtements vintage ou aux objets de ma famille", comme les nœuds papillon de son grand-père, raconte Emily. Elle a une capacité presque surnaturelle à entendre les histoires que ces types d'objets peuvent raconter, des tissages inestimables aux petits effets personnels que vous pourriez trouver dans un tiroir oublié dans la maison d'un parent qui révèle quelque chose de spécial sur qui ils sont. "Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas, dans ces idiosyncrasies de la façon dont les gens s'habillaient, ce en quoi ils croyaient, la façon dont ils construisaient leurs maisons, la façon dont ils cultivaient leur esprit. C'est si particulier."

Lorsque Bode a été officiellement lancé en 2016, la marque a rapidement trouvé des fans, même s'il a fallu un peu plus de temps à l'establishment masculin pour s'imposer. L'approche extrêmement personnelle d'Emily en matière de conception de vêtements était si nouvelle et différente que certains dans l'industrie ne savaient pas trop quoi en penser. "Les gens à qui je parlais, personne ne pouvait comprendre ce que je faisais", dit Emily. Le produit allait également à contre-courant de la tendance du streetwear de luxe qui se vendait à l'époque. Lors d'un rendez-vous de vente, dit Emily, un grand magasin pour hommes est passé, qualifiant les surchemises Bode désormais classiques de "un peu trop lourdes et carrées".

"En fin de compte, je voulais changer la façon dont les gens s'habillent."

À cette époque, presque tout ce que Bode vendait était fabriqué à partir de tissus vintage, et les critiques se demandaient si Emily pouvait atteindre une quelconque échelle. Je le sais parce que j'étais l'une d'entre elles, soulevant ce même point dans la cuisine de son appartement du Lower East Side en 2018, entourée de sa dernière collection. Comme elle me l'a expliqué à l'époque, elle développait déjà ses propres textiles, elle n'avait donc pas à compter sur des métrages anciens difficiles à trouver. Ce qui a également ouvert de nouvelles possibilités de conception : elle pouvait reproduire des antiquités inestimables avec une meilleure finition, ou les transformer en de nouveaux modèles d'un coup de poignet créatif, tout en gardant de petites séries pour rester fidèle à la collection et à la rareté des objets originaux. Ces jours-ci, ces reproductions sont un fondement de l'entreprise.

En 2023, Bode est à l'avant-garde d'une nouvelle ère de vêtements classiques américains. Passez suffisamment de temps à New York ou à Los Angeles et l'influence d'Emily est palpable. Elle n'était pas la première créatrice à confectionner des vêtements à partir de matériaux anciens, mais les hommes ne se promenaient pas non plus avec des matelassages fins et des pantoufles en cuir élégantes il y a plusieurs années. Dans le monde du goût hautement enviable de Bode, les vêtements précieux à la limite comme les chemises en dentelle française sont irrésistibles. (Le gars de Bode, imagine-t-elle, est un mec dont le lit est fait de draps blancs et de taies d'oreiller à fleurs.) Des célébrités telles que Harry Styles, Kendrick Lamar, Emma Corrin, Donald Glover, Chris Pine et Jay-Z ont également adopté la sophistication douce de Bode.

"En fin de compte, je voulais changer la façon dont les gens s'habillaient", dit-elle. Ce qui, pour elle, n'est pas qu'une question de style. L'idée n'est pas nécessairement de vêtir le monde de couettes, c'est de faire reculer l'attitude des gens envers les vêtements de plusieurs générations. "L'objectif était d'encourager les gens à recommencer à vouloir réparer, modifier et fabriquer des vêtements, à les apprécier et à les préserver." Penser à chaque vêtement que vous achetez comme un héritage potentiel. Ce qui, à bien y penser, semble être une approche aussi moderne que n'importe quelle autre pour ranger votre garde-robe.

La vision unique d'Emily a conquis ses fans dans toute l'industrie. "L'Amérique a besoin de la prochaine génération de créateurs", m'a dit le créateur de mode et président de la CFDA, Thom Browne, qui sait une chose ou deux sur le monde de la mode masculine traditionnelle. "Et au cours des 20 dernières années que j'ai vécues, malheureusement, vous voyez qu'il y a tellement de gens talentueux qui n'existent plus." Selon Browne, Emily s'est intensifiée pendant ce moment de changement. "Je pense qu'Emily est l'une des rares à réussir, car non seulement elle est vraiment talentueuse, créative et sûre de ce qu'elle veut faire, mais elle est aussi très intelligente et motivée", a-t-il déclaré. "Elle a juste ce qu'il faut."

Emily reconnaît que tout le monde ne pense pas aux objets comme elle le fait. Il y a une raison pour laquelle elle a rempli sa vie de tant de couettes, de bibelots et de vêtements d'une immense valeur sentimentale - parce que celui qui possédait ces choses, ou celui qui en a hérité, s'en est débarrassé sans sentimental à un moment donné. Emily, qui m'a dit un jour qu'elle était une "accumulatrice organisée", considère tout cela comme un mobilier pour son monde, de sorte que lorsque vous entrez dedans, vous voudrez peut-être emporter quelque chose chez vous. "C'est cette idée de" je collectionne ces choses pour les partager "", a déclaré Beers. "Emily n'est pas une collectionneuse à détenir et à garder. Elle est le contraire de cela. Je pense que l'évolution de Bode pour elle était un moyen de partager sa collection de la manière la plus réconfortante, c'est-à-dire en la mettant sur vous."

En décembre, Je suis passé par le vaste entrepôt de Bode à Brooklyn, où la plupart des plus de 100 employés de la marque travaillent sur quelque 14 000 pieds carrés. Les tailleurs de Bode partagent l'espace avec 2 000 courtepointes, certaines datant des années 1840, dont la plupart sont pliées et empilées en hautes piles sur des étagères industrielles qui s'étendent autour de tables de travail très fréquentées. Emily possède également des centaines de tapis, plus de 2 500 rouleaux de tissu de costume en laine vintage, 800 draps français brodés des années 1920, 1 200 nappes du milieu du siècle et plus d'un million de boutons de perles américaines antiques. C'est comme l'entrepôt de Raiders of the Lost Ark croisé avec un marché aux puces haut de gamme.

La marque a récemment embauché un archiviste du Metropolitan Museum of Art pour diriger l'effort de catalogage de la vaste collection de plus en plus importante. Mais aujourd'hui le tri pourrait attendre. C'était environ un mois avant le défilé Bode automne-hiver 2023 à Paris, la présentation la plus importante de la marque à ce jour. Bode avait déjà montré deux fois à Paris, mais pas pendant trois ans, et pas à l'échelle qu'Emily envisageait pour le retour tant attendu.

Elle venait de recevoir sa deuxième récompense consécutive du créateur américain de vêtements pour hommes CFDA de l'année (devant Browne et plusieurs autres sommités de la mode), et les affaires étaient en plein essor dans les magasins de détail Bode. Elle avait également récemment obtenu le nom de domaine bode.com auprès d'un avocat qui, m'a-t-elle dit, avait suivi de loin l'essor de la marque. Apparemment, il était ami d'enfance avec l'un des frères de Ralph Lauren, et quand est venu le temps de prendre sa retraite, a-t-elle dit, il l'a contactée. Emily a expliqué qu'il voulait qu'elle ait le nom de domaine car, grâce à son ami, il savait à quel point il était difficile de créer une marque de vêtements.

Emily et Aaron étaient plus qu'heureux de prendre le cosigne cosmique. Parce que la tâche qui les attend, conquérir Paris, est peut-être l'une des parties les plus difficiles de la construction d'une marque américaine de vêtements pour hommes durable. Si Paris est la capitale de l'industrie internationale de la mode, peu de marques américaines de vêtements pour hommes s'y exposent actuellement. L'establishment français semble souvent adopter une attitude hautaine envers les créateurs américains, et les marques nationales ont du mal à se définir face aux maisons de luxe européennes aux poches profondes. En janvier, Emily faisait partie d'une poignée de jeunes créateurs américains inscrits au programme officiel des défilés masculins.

A Brooklyn, les défis se présentaient déjà. Depuis le dernier défilé de Bode à Paris, avant l'épidémie de COVID-19, ses collections s'étaient agrandies et ambitieuses. Les employés de Bode s'apprêtaient à s'envoler vers l'Inde et le Portugal pour récupérer des vêtements finis qui seraient transportés en main propre à Paris, seul moyen de les y amener à temps. D'autres étaient récemment revenus du Pérou. C'est aussi, sans surprise, une entreprise très coûteuse à montrer à Paris. "Nous avons donc placé le budget de Paris à un très bon niveau, mais pour la coiffure et le maquillage, il y a une question de parrainage", a déclaré Aaron à Emily en entrant dans son bureau. "D'accord, de quoi un sponsor a-t-il besoin ?" elle lui a demandé. "Messages Instagram", a-t-il répondu. "Ce n'est pas cool."

Les prototypes de piste commençaient à arriver, et Emily et Aaron sont entrés dans un studio où ils mettaient en scène la collection pour styliser une vidéo promotionnelle, une vignette se déroulant au début des années 70 mettant en vedette des modèles à l'arrière d'une camionnette, qui annoncerait le spectacle sur Instagram. Un assistant - qui, avec de longs cheveux bruns foncés, a été confondu avec Emily - s'est tenu pour essayer des choses sur plusieurs racks chargés d'échantillons Bode. "Honnêtement, ils devraient juste porter des vêtements vintage", a déclaré Aaron à propos de la poignée de mannequins qui apparaîtraient dans la vidéo. "Eh bien, heureusement, nous fabriquons des vêtements qui ressemblent à des vêtements vintage," répondit Emily, attrapant une veste en daim Bode.

Aaron a commencé à mettre de côté les vêtements qui avaient l'air trop "à la mode". La vidéo résultante durerait 15 secondes, mais Emily et Aaron prennent le peu de marketing qu'ils font incroyablement au sérieux. Leur goût n'est pas seulement une sensibilité esthétique mais une pratique commerciale finement réglée. La prochaine collection a été inspirée par une époque de la vie de la mère d'Emily, l'été 1976, lorsque Janet travaillait dans un domaine de Woods Hole, Massachusetts, s'occupant de la riche dame du manoir de 90 ans qui insistait pour porter des robes anciennes à ses dîners nocturnes solitaires. C'est un conte qui ressemble à la base d'un film A24 aux costumes audacieux - la tradition familiale d'Emily a une façon de prendre des qualités cinématographiques. "Pareil pour le spectacle", a poursuivi Aaron. "Il faut juste que ce soit vraiment fidèle à raconter l'histoire de la mère d'Emily à ce moment-là, point final. Si ça change, regardez ce que nous offrons—" il a mis un autre pull Bode dans la pile des sorties. "Les gens sont si intelligents, en gros. C'est comme avec les intérieurs. Si vous entrez dans un endroit où vous vous dites : "Je sais ce qui se passe ici, avec les tendances de la décoration d'intérieur, le monde et l'industrie d'aujourd'hui", vous avez déjà perdu."

Robe, 2 900 $, par Bode. Bas, appartenant à la styliste. Bracelet, le sien.

Comme pour l'appartement transformé en mercerie, les efforts d'Emily et Aaron pour manifester leur marque dans le monde réel sont inhabituels et ambitieux. "Notre truc est juste, à quel point pouvons-nous devenir réels?" dit Aaron. "On dirait que cette ligne est la plus effrayante." Les marques organisent souvent des cocktails remplis de mannequins pour présenter leurs collections, un concept qu'Emily et Aaron ont rendu d'autant plus intime en concevant et en dévoilant Bode pré-automne 2022 lors de leur véritable mariage à l'automne 2021, auquel j'étais invité. Ces présentations de cocktails peuvent souvent sembler étranges, comme si vous vous promeniez dans un labyrinthe de mannequins respirant à la recherche d'une flûte de champagne. Mais le Bode-ness du mariage, qui s'est tenu dans la maison du couple dans le Connecticut rural, n'a fait qu'augmenter l'apparat.

Pour les cérémonies punjabi, les membres de la noce portaient des vêtements Bode dorés avec de fins fils indiens. Dans un clin d'œil aux traditions du sud et de la Nouvelle-Angleterre d'Emily, le smoking blanc d'Aaron était en seersucker, et le MC de la réception, le dramaturge Jeremy O. Harris, a enfilé des queues inspirées du costume de graduation Yale du grand-père d'Emily. "Avec la collection de mariage, nous étions comme, faisons notre mariage", a déclaré Aaron. "Le contrepoint de cela pourrait être, 'Oh, vous utilisez votre mariage pour commercialiser votre truc.' Mais c'est presque préférable que nous formulions une nouvelle chose à faire juste pour avoir une nouvelle collection." Avec une politique de non-photos, les noces ne ressemblaient à une présentation de mode ultra-exclusive que si vous y réfléchissiez trop, et je ne me souviens pas que quelqu'un ait remarqué que de nombreux fils portés par les invités, jusqu'aux bavoirs de homard brodés sur mesure au dîner, seraient en vente six mois plus tard.

Au fur et à mesure que Bode s'est développée, la marque a évolué de manière unique et inattendue. Après avoir ouvert seulement son deuxième magasin de détail, à Los Angeles au début de 2022, Emily et Aaron, ainsi que le partenaire commercial d'Aaron, Benjamin Bloomstein, ont dévoilé un saloon dans le quartier chinois de New York appelé The River. Se lancer dans l'hôtellerie est un pari audacieux pour n'importe qui, mais surtout pour une marque de mode en plein essor. Néanmoins, il est devenu quelque chose comme le Polo Bar de la scène de l'art et de la mode du centre-ville, un endroit où les esthètes partageant les mêmes idées et recouverts de couettes peuvent se détendre et boire des martinis dans un espace aussi fortement accentué de bois sombre et d'éclairage chaleureux qu'un magasin Bode. "C'est comme boire dans une autre partie de votre appartement, juste une partie plus impressionnante de votre appartement", a déclaré l'avocat et client de Bode, Connor Sullivan.

Comme pour toute marque qui gagne en popularité, les signatures esthétiques de Bode sont maintenant imitées dans toute l'industrie, des poids lourds commerciaux vendant des pièces matelassées aux petits parvenus pariant la maison sur la broderie fine et les draps artisanaux. Mais Emily est optimiste quant à cet encombrement, peut-être parce qu'elle sait que son goût profondément codé n'est finalement pas reproductible. "Je pense qu'en fin de compte, si quelqu'un réfléchit, vous pouvez le voir", dit-elle lorsque nous sommes sur Canal Street. "Cela ne nous dérange pas vraiment autant que quand j'étais plus jeune. Je pense qu'Aaron et moi avons une vision si claire, que nous savons où nous allons et nous savons ce que nous ferons ensuite."

Un mois plus tard, les vacances étaient passées et c'était l'heure du spectacle à Paris. Emily et Aaron avaient passé la semaine précédente à construire la version la plus audacieuse du vers de Bode à ce jour, derrière le rideau de velours de l'historique Théâtre du Châtelet dans le 1er arrondissement.

Une demi-heure avant le spectacle, Emily est entrée et sortie des cabines d'essayage, mettant la touche finale à une paire de modèles masculins élégants, chacun portant des vêtements recouverts de brocart délicat. Ailleurs, l'énergie était frénétique : les mannequins qui arrivaient en retard étaient coiffés et maquillés, et les membres de son équipe se promenaient dans les couloirs sombres des coulisses. Emily se sentait bien à propos de la scénographie et des vêtements, mais elle était néanmoins nerveuse - ils étaient, après tout, sur le point d'organiser un spectacle incroyablement cher, suivi de rendez-vous de vente avec leurs plus de 100 détaillants mondiaux, à l'aube d'une récession mondiale prévue. (La Paris Fashion Week Men's, qui a lieu en janvier et juin, est suivie d'une "semaine du marché", lorsque les acheteurs des magasins sortent leurs carnets de commandes.)

"Nous parlons d'une vision du monde très spécifique sur la famille, la préservation, l'artisanat et l'intemporalité."

Quand Emily est nerveuse, elle se tait, ce qui, sur le moment, semble concentrer tout le monde autour d'elle. Alors qu'elle tournait son attention vers une écharpe en ruban crème, l'attachant doucement autour de la nuque d'un mannequin, la poignée d'aides autour d'elle suivait de près chacun de ses mouvements.

Toute la semaine, j'avais interviewé des créateurs de mode à propos de leurs collections et j'avais beaucoup entendu parler de beaux artistes et de la fluidité des genres. La narration d'Emily, en revanche, peut devenir presque ridiculement spécifique. Les débuts de la marque à Paris, en juin 2019, étaient remplis de manteaux et de pantalons équestres en soie, inspirés de l'entreprise de fabrication de wagons que ses ancêtres ont établie à Cincinnati, qui au début des années 1900 produisait les caravanes de cirque élaborées utilisées par les Ringling Brothers. Mais l'effet est beaucoup plus universel : les vêtements peuvent être faits maison, ou des objets de famille, ou de la mode de luxe. Bode occupe le centre de cette matrice nostalgique. "D'autres entreprises qui siègent dans notre sphère vendent un autre type de récit", a déclaré Emily. "Nous parlons d'une vision du monde très spécifique sur la famille, la préservation, l'artisanat et l'intemporalité."

À Paris, Emily et Aaron étaient déterminés à prouver qu'ils pouvaient mettre en valeur leur monde sentimental et très détaillé dans une scène où le mot clé est commercial. "C'est facile d'avoir un défilé de mode épique avec de la musique, des lumières, du rythme et tout ça", m'a dit Emily. "Mais pour notre émission, il est si important de se concentrer sur ce qui fait de nous ce que nous sommes vraiment, d'un point de vue émotionnel." Alors qu'Aaron traquait une bouteille de champagne froide dans les coulisses, le théâtre commençait à se remplir. Beaucoup d'invités étaient venus pour la dernière fois dans cette salle en 2021, lorsque Balenciaga a repris le théâtre pour une projection remplie de célébrités d'un épisode sur le thème de Balenciaga des Simpsons, l'entrée d'un tapis rouge doublé de paparazzi pour Cardi B et Lewis Hamilton.

La foule Bode était plus lourde sur les peintres, les écrivains et l'étrange client parisien. Cela ressemblait plus à une autre nuit à l'opéra qu'à un défilé de haute puissance. (Plus d'un mois plus tard, dans une tournure coïncidente mais pas entièrement indépendante après ses récentes scandales publicitaires, Balenciaga a signalé un pivot de l'éloignement de la mode de la mode de la mode de la mode et de la création de «création] de la mode. Le défilé montre sur Terre. Dans une série de présentations lors de la Fashion Week de New York, des mannequins langoureux drapés de tissus opulents sont disposés sur des meubles du Green River Project. Dans un cas, un groupe d'amis d'Emily a joué des reprises de rock-and-roll - moins une présentation de mode et plus juste un bon coup.

Veste, 890 $, pull (porté par-dessus la veste), 640 $ et chaussures, 720 $, par Bode. Combinaison vintage. Bijoux, les siens.

Alors que les lumières s'éteignaient à l'intérieur, une silhouette solitaire a traversé la scène et s'est mise à l'honneur : l'oncle Franck d'Emily, né en France, qui l'a surprise en venant de Californie pour le spectacle. "La famille est très importante dans la vie d'Emily", a déclaré Franck au public ravi dans un anglais accentué. "Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé de famille." Sa femme, Nancy, la tante d'Emily et la sœur de Janet, était décédée quelques mois auparavant. Il s'avère que ce n'était pas un opéra mais une élégie : "J'ai dit à Emily et Aaron que si vous avez de la chance un jour, chacun d'entre vous souffrira autant que je souffre en ce moment", a conclu Franck. "Parce que ça veut dire que tu aurais aimé profondément." À New York, Emily a déclaré à propos de sa tante : "Elle a eu une grande influence sur mon style et sur la raison pour laquelle je suis devenue designer et pourquoi je collectionne des choses… Cette collection est particulièrement sentimentale à cause de cela." C'était comme si on nous donnait tous un siège à une réunion de famille remarquable - une expérience particulière, mais un moment extrêmement réel et magnifique au cours d'une semaine d'artifice et de flash.

Alors que les spectateurs se tamponnaient les yeux, le rideau s'est levé sur une scène si pittoresque qu'elle a ému au moins un participant aux larmes une deuxième fois. Aaron et Bloomstein avaient construit une tranche tranquille de l'été de Janet's Woods Hole à partir de 1976, érigeant une maison de style Cape Cod aux côtés blancs sur la scène, qui était recouverte de milliers de livres de gravier. À côté de la maison se trouvait un petit cabanon, un drapeau américain flottant doucement au sommet d'un mât planté à gauche de la scène. La scène était accompagnée d'une douce musique de piano, à peine plus forte que les pompes d'opéra des mannequins craquant sur le gravier.

L'hommage maternel d'Emily a atteint un niveau de sophistication et de beauté encore plus élevé que ses collections précédentes. Aux côtés des néo-flappers en robes à paillettes, les mannequins masculins - inspirés des "gentleman callers" de Janet - se sont promenés hors de la maison dans des blazers coupés et des manteaux distingués à ceinture châle. Les motifs qui ont traversé les collections Bode, notamment les broderies florales, le brocart folklorique et les embellissements campy (comme des bouteilles de champagne à paillettes et des raisins dansant sur un smoking) ont été rendus avec des couleurs et des détails plus fins que jamais.

Les critiques français étaient ravis de la dernière évolution de Bode. "Silhouette après silhouette, la poésie extrême d'Emily Bode séduit le public", souligne Le Figaro, qualifiant Emily de "créatrice à l'univers fort et poétique". Maintenant, elle et Aaron lorgnent sur Paris pour leur prochain magasin de détail.

Après le spectacle, des invités en tricots faits à la main se sont promenés dans Woods Hole-on-the-Seine, s'émerveillant devant le vestiaire miniature construit par Aaron et Bloomstein à l'intérieur de la maison, avec des pantoufles éparpillées sur le carrelage et des chemises à carreaux suspendues à d'humbles chevilles en bois. La mère d'Emily regardait la scène, visiblement quelque peu atterrée de voir un moment de sa vie se dérouler 50 ans plus tard sur l'une des plus grandes scènes de la mode. Les 10 minutes précédentes avaient dissipé tout doute persistant sur le fait que le processus de création autobiographique d'Emily soit en aucune façon limitatif. La fusion de son histoire et de sa famille avec l'art et la mode était devenue totale, et l'effet était plus profond que jamais. Dans ce petit souvenir reconstitué, parmi les antiquités et objets de famille qui peuplent son monde, il semblait que personne ne voulait partir. Emily a toujours voulu travailler pour Ralph Lauren, mais elle dit maintenant que Bode est la réalisation de ses rêves. Il semble qu'elle soit en passe de devenir le prochain Ralph Lauren à la place.

Un peu plus tard, en sortant, je suis tombé sur Janet attendant d'embrasser sa fille sur la scène recouverte de gravier. "J'adore ta veste," m'a dit Janet. Je portais une doudoune vert kelly, avec des boutons-pression sur le devant, comme le genre que vous pourriez voir sur une photo fanée d'un voyage de ski en Nouvelle-Angleterre. "C'est tellement drôle, j'en avais un comme ça avant", a-t-elle dit avec un clin d'œil. C'était, bien sûr, Bode.

Sur Smith: Manteau, 4 000 $, pull-gilet, 580 $, chemise, 660 $ et pantalon, 1 500 $, par Bode. Sur Anderson : Veste, 3 200 $, cardigan, 850 $ et pantalon, 650 $, par Bode.

Samuel Hinéest la rédactrice mode de GQ.

Une version de cette histoire est apparue à l'origine dans le numéro de juin/juillet 2023 de GQ avec le titre "The Making of the Next Great American Fashion Designer"

CRÉDITS DE PRODUCTION :Photographies deAmy TrotStylisé parElissa SantissiCheveux parTina Outerchez StreetersMaquillage parPage de bitechez Statement ArtistsRemerciements particuliers àNeuf Verger